Gelenkwellen warten – Teil 2

Diese Nockenschaltkupplung ist heiß gelaufen, so dass das Fett ausgelaufen ist. Die Nocken sind daraufhin festgerostet. (Bildquelle: Bertling)

Es gibt verschiedene Kopfstücke mit Verschlüssen. Je nach Anwendung sind diese fest verklemmt oder formschlüssig auf dem Stummel gesichert. (Bildquelle: Bertling)

Auf dem Prüfstand wird ermittelt, ob die Kupplung beim vorgegebenen Drehmoment auslöst. Dieses ist in unserem Beispiel auf dem Kupplungsgehäuse mit 2 250 Nm (= 250 daNm, blaue Linie in der Grafik) angegeben. Die Auslösekraft darf 10 % über oder unter dem Nennwert liegen. Sind die Abweichungen höher, kann das z. B. an einem gebrochenen Federpaket oder verschlissenen Nocken liegen. In der Praxis ist zu beachten, dass das anliegende Drehmoment von der Drehzahl abhängt. Bei zu langsamen Drehzahlen im Einsatz kann es vorkommen, dass die Kupplung schon bei kleineren Drehmomenten auslöst. (Bildquelle: Bertling)

Im Optimalfall ist die Kupplung von der übrigen Gelenkwelle demontiert. So lässt sie sich gut in einen Schraubstock einspannen. Als Erstes wird der Dichtring entfernt, der sich in Verschlussrichtung befindet. Dieser kann vorsichtig mit einem Schraubenzieher herausgehebelt werden. (Bildquelle: Bertling)

Der innere Topf wird mit einem Sprengring in Position gehalten. Um diesen zu entnehmen, kommt eine große Sprengringzange zum Einsatz. Darunter befindet sich eine Anlaufscheibe sowie gegebenenfalls eine weitere Einstellscheibe, die mit dem Topf entnommen und beiseitegelegt werden. (Bildquelle: Bertling)

Das Federpaket kann einfach herausge­zogen werden. Über die mittige Spannschraube lässt es sich bei Abweichungen etwas nachstellen. Grundsätzlich sind je nach Kupplungsgröße verschieden starke Federpakete eingebaut. Der Wiedereinbau erfolgt mit ordentlich Fett — am besten mit temperaturbeständigem Molykote-Fett. (Bildquelle: Bertling)

Anschließend werden die Nocken kontrolliert. Sind starke Einlaufspuren oder Ausbrüche an den vorderen Schlagkanten zu erkennen, müssen die Nocken gewechselt werden. Sie sind einfach in den Haltetopf eingesteckt und können nach außen herausgezogen werden. (Bildquelle: Bertling)

Auch die Nocken müssen Sie mit ordentlich Fett bestreichen und in passender Richtung einsetzen. Zum einen muss die Drehrichtung beachtet werden, zum anderen müssen die Nocken genau im rechten Winkel zur Laufrichtung montiert werden. Zur Führung gibt es im Federpaket eine weitere Nut im 90°-Winkel zur äußeren Nocke. (Bildquelle: Bertling)

Werfen Sie außerdem einen Blick in die Vertiefungen des äußeren Gehäuses. Auch hier sollten die Schlagkanten in Laufrichtung keine großen Ausbrüche aufweisen. (Bildquelle: Bertling)

Die Montage aller weiteren Bauteile erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge wie die Demontage. Möglicherweise sind beim Einsetzen des Topfes ein paar vorsichtige Schläge mit einem Hammer nötig. Legen Sie vorher die Anlaufscheibe ein, um den Topf mit den Nocken nicht zu beschädigen (Bildquelle: Bertling)

Egal ob als integrierte Variante oder als Kopfstück, Freiläufe demontieren Sie, indem Sie zunächst den Sprengring lösen. Darunter befindet sich wiederum eine Anlaufscheibe, die entnommen werden muss. Danach können Sie das Innenleben mit etwas Vorsicht herausziehen. (Bildquelle: Bertling)

Bei einem Freilauf können die Keile und die darunter liegenden Blattfedern getauscht werden. Diese liegen lose in den Vertiefungen. Prüfen Sie die Schlagkanten der Keile und die Federspannung, indem Sie jeden einzelnen Keil einmal zurückdrücken. Ist alles in Ordnung, setzen Sie die Bauteile mit Fett wieder zusammen. (Bildquelle: Bertling)

Ist die Keilaufnahme so verschlissen wie hier, hilft nur ein Tausch des gesamten Freilaufs. In diesem Fall waren die Nocken einseitig bereits so weit heruntergeschlissen, dass diese blockierten und der Freilauf nicht mehr funktionierte. (Bildquelle: Bertling)

Jedes Kopfstück mit Verriegelung sollte regelmäßig geprüft werden. Vor allem bei automatisch schließenden Verriegelungen lässt sich dies gut mit einer Zapfwellenstummel-Verlängerung durchführen, die Sie einfach auf der Werkbank einstecken. (Bildquelle: Bertling)

Weist der Verschluss Beschädigungen auf oder funktioniert er nicht mehr richtig, können Sie diesen ersetzen. Hierfür entnehmen Sie als erstes den Sicherungsring, den Sie z. B. mit einer Spreng­ringzange auseinander­drücken können. (Bildquelle: Bertling)

In manchen Fällen ist es nötig, das Profilrohr zu wechseln. Hierfür schlagen Sie zunächst den Hohlspannstift mit einem Durchschlag heraus. (Bildquelle: Bertling)

Das Eindrücken des neuen Rohrs erfolgt entweder mit der gleichen Presse oder alternativ über Schläge. Wählen Sie hierfür einen glatten Metalluntergrund, auf den Sie das Profilrohr aufschlagen können. Beachten Sie dabei, dass das Rohrende möglicherweise beschädigt wird. Müssen Sie dieses noch kürzen, ist das kein Problem. Achten Sie beim Kürzen darauf, dass keine Späne am oder im Rohr verbleiben und fasen Sie die Schnittkanten mit einer Fächerscheibe an. (Bildquelle: Bertling)

Um das Profilrohr aus der Gabelaufnahme zu ziehen, nutzt die Fachwerkstatt eine spe­zielle Presse. Alter­nativ können Sie versuchen, das Rohr nach der Demontage des Kreuzgelenks von der offenen Seite aus mit einem passenden Rohr auszutreiben. (Bildquelle: Bertling)

Zu guter Letzt muss noch das Loch in das Profilrohr gebohrt werden, in das Sie den Spannstift erneut ­einschlagen. Die Bohrung in der Kreuzgabel dient als praktische Bohrerführung. (Bildquelle: Bertling)